Ноябрь 2017 Декабрь 2017
По Вт Ср Че Пя Су Во
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Официальная группа вконтакте

Применение узла «автоблок» для самостраховки при спуске по веревке в альпинизме

Источник: http://www.risk.ru/users/fedor/2385/ автор Ф.Фаберов

I. При спуске по веревке всегда существует вероятность потери контроля над спусковым устройством. Даже выпустив из рук веревку на мгновение, потом очень трудно, а чаще всего, практически невозможно снова восстановить контроль над спуском.
Понятно, что это может привести к весьма печальным последствиям.
Причины потери контроля могут быть самыми разными: это может быть удар камнем или куском льда, внезапное ухудшение самочувствия и т.д. Перечислять можно долго, но суть не в этом.
Суть в том, как мы можем обезопасить себя в подобных случаях?

I. Давайте посмотрим, какие приемы чаще всего применяли и применяют в альпинизме для
повышения безопасности спуска по веревке:


Отдельная верхняя страховка для спускающегося
это, пожалуй, один самых надежных способов.
Однако, страхующий может быть подвержен тем же самым факторам риска и, в результате их воздействия, может тоже потерять контроль над веревкой.
Кроме того, в альпинизме достаточно много моментов, когда этот способ просто невозможно применить, например: при спуске последнего участника в группе или при перемещении по закрепленным на стене перилам в одиночку, что очень характерно для современного альпинизма.

Старый, традиционный способ подстраховки спуска схватывающим узлом, завязанным выше спускового устройства.

Этот способ давно уже скомпрометировал себя, главным образом, из-за панического рефлекса.
Об этом подробно написано в статье П.П.Захарова «К вопросу о надежности «всепригодного» схватывающего узла (узел Прусика)» http://www.ullutau.ru/documents/gear/?id=99, так что не буду повторяться.

Скорость спуска может быть проконтролирована натяжением веревки снизу,
это также далеко не всегда осуществимо.

Использование самоблокирующихся спусковых устройств.

Такие устройства чаще всего применяются в промальпе и спелеологии, и значительно реже в альпинизме. Из существующих автоблокирующих страховочно-спусковых устройств альпинизме чаще других используется Гри-Гри.
Несмотря на способность автоматически блокировать веревку, большинство этих устройств, включая Гри-Гри, не могут существенно повысить безопасность спуска, так как в большинстве из них отсутствует функция «антипаника». Это значит, что альпинист, потерявший контроль над спуском, может в панике схватиться за это устройство и нажать на рычаг таким образом, что продолжит свой бесконтрольный спуск.
Как показывают многочисленные отечественные и зарубежные испытания бороться с паническим рефлексом бесполезно.
Существующие на сегодняшний день устройства с функцией антипаника предназначены, главным образом, для промальпа и в альпинизме не применяются.
Альпинисты чаще всего спускаются на страховочно - спусковых устройствах типа восьмерка или многочисленных вариациях на основе шайбы Штихта (сюда относится популярное устройство Петцл Реверсо и ему подобные).

Как видно, набор традиционный способов невелик.

II. В тоже время уже достаточно давно существует очень простой и весьма надежный способ, позволяющий существенно повысить безопасность спуска по веревке при использовании практически любых спусковых устройств.
Способ заключается в использовании узла «автоблок» (рис.1), завязанного ниже спускового устройства.
В середине 90-х годов прошлого века этот способ мне показал американский альпинист, бывший моим клиентом на Камчатке. С тех пор пользуюсь «автоблоком» постоянно и учу этому своих участников. До сих пор он ни разу не подводил, ни меня, ни моих учеников.

Позже, во время обучения в Канаде узнал, что «автоблок» в обязательном порядке изучается в программах подготовки профессиональных горных гидов в Канаде и является основным рекомендованным способом подстраховки спуска по веревке.
В отечественной методической литературе мне не встречалось упоминание об этом способе. Да и за рубежом довольно мало публикаций об «автоблоке».
За годы использования накопился изрядный опыт работы с «автоблоком».
Этим и хочу поделиться с заинтересованными читателями.

Основные свойства «автоблока».

Полюсы:

● За счет того, что узел вяжется ниже спускового устройства, во время остановки при срабатывании «автоблока» не происходит сильного затягивания узла. Благодаря этому «автоблок» легко ослабляется после срабатывания. Даже после остановки очень быстрого спуска (в полете после прыжка) не требуется очень больших усилий для ослабления автоболка и продолжения спуска.

● Панический рефлекс практически не влияет на работу автоболка:
Даже если спускающийся в панике схватится за узел и зажмет его в руке так, что «автоблок» не сможет полноценно сработать и начнет проскальзывать по веревке – то скорость спуска в любом случае серьезно уменьшится, так как он будет сжимать веревку ниже спускового устройства. Теоретически, в такой ситуации возможно оплавление узла, но на практике (я провел немало испытаний, пытаясь понять пределы применения этого способа) мне ни разу не удалось добиться даже небольшого оплавления «автоблока».

● Даже небрежно завязанный автоблок, который не может полностью остановить спуск, помогает существенно замедлить скорость спуска и тем самым снижает тяжесть возможных последствий.

Минусы:

Основные недостатки «автоблока» характерны для всех видов схватывающих узлов.
● В первую очередь - это проскальзывание на обледенелой или грязной и мокрой веревке.
К слову сказать, этому подвержены не только схватывающие узлы, но и многие
металлические устройства.
● Также возможно чрезмерное схватывание в тех случаях, когда используется слишком
большое количество оборотов. Причина этого заключается в «ошибке пользователя» и
вполне поддается корректировке.
● Как уже было сказано выше, теоретически возможно оплавление узла.


!Самая большая неприятность, специфичная для «автоблока» – это попадание прядей
узла в спусковое устройство!

Поэтому, для надежной и безопасной работы «автоблока» необходимо, чтобы сработавший узел не доставал до спускового устройства как минимум 10-15 см.
Практические советы по этому поводу изложены ниже.

● Другая опасность заключается в следующем:
При размещении автоблока на ножной петле беседки, в случае долгого зависания, спускающегося, получившего серьезную травму, возможно постепенное сползание спускового устройства вниз, к автоблоку, что может привести к зависанию пострадавшего вниз головой.
Теоретически в этой ситуации также возможно следующее осложнение:
спусковое устройство, подошедшее вплотную к "автоблоку" может начать стравливать его вниз по вервке.

В принципе возможны и другие ситуации, когда спускающийся может зависнуть на ножной петле беседки:
Например, если по каким либо причинам произошел отказ или разрушение спускового устройства. А также, если спусковая веревка, закрепленная снизу,перебита/оборвана выше спускового устройства.
Схема самостраховки «автоблоком», позволяющая избежать подобных моментов показана в п. 3.4. на рис. 9 и 10.

III. Основные способы вязки узла «автоблок»

3.1. Классический способ завязывания «автоблока» на карабине показан на рис.2 - 3.
Узел завязывается на карабине, расположенном на бедренной петле беседки.

3.2. На рис 3. видно, что при стандартном расположении спускового устройства на страховочном кольце беседки, сработавший классический "автоблок" находится на предельно близком расстоянии от спускового устройства. Размещение спускового устройства на удлиняющей петле позволяет избежать

попадания прядей узла в это устройство рис. 4 Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция беседки такова, что автоблок, расположенный на бедренном кольце беседки, слишком близко подходит к спусковому устройству при срабатывании.

3.3. Следующий способ вязки автоблока, на мой взгляд, является наиболее
предпочтительным. Рис. 5-8.

Здесь используется несколько более длинная петля, закрепленная на бедренном кольце беседки полусхватывающим узлом рис.5
Основные плюсы этого способа по сравнению с «классическим» следующие:
1. Исключен риск потери узла.
2. Узел быстрее завязывается.
3. В конце спуска можно очень быстро отстегнуть узел от спусковой веревки, не рискуя его потерять: достаточно выстегнуть петлю из карабина и веревка свободна, а узел при вас. Это очень удобно, особенно в случае нескольких дюльферов подряд.
4. Общая длина узла получается короче – следовательно, меньше риск попадания узла в спусковое устройство см. Рис.8

 

3.4. На рисунках 9-10 показано самая безопасная схема самостраховки «автоблоком»:
Размещение узла на страховочном кольце беседки в комбинации с удлиняющей
петлей для спускового устройства.

Как уже было сказано выше, такой способ исключает возможность зависания спускающегося вниз головой в случае получения травмы, а также при отказе или разрушении спускового устройства, или при обрыве спусковой веревки, закрепленной снизу.
Этот способ также используется в том случае, когда есть сомнения в прочности бедренного кольца используемой беседки.
В работе такой способ несколько менее удобен, так как рука, контролирующая спуск, находится в непривычном положении.

 

 

3.5. Если нет специальной петли - «автоблок» можно сделать из куска длинного вспомогательного репшнура. рис. 11-14.

 

 

 

 

IV. Материалы для «автоблока».

4.1. Для завязывания автоблока обычно используется петля из 6-7мм репшнура.
Согласно стандарту UIAA/CEN, 7мм репшнур должен иметь минимальную прочность на разрыв 9.8 kN. 6 мм репшнур –7.2 kN.

● Рекомендуется использовать только качественный фирменный репшнур от ведущих производителей веревок (Beal, Mammut, Edelweiss, Edelrid и т.п.).

● Петля связывается узлом грейпвайн.

● Длина петли подбирается индивидуально. Она зависит от конструктивных особенностей беседки и диаметра веревок и репшнуров, которые планируется использовать. Обычно длина петли из 7мм репшнура в связанном виде для вязки классического «автоблока» составляет примерно 50-55см.
Для закрепления полусхватывающим узлом на беседке, как показано в на рис. 5-8 потребуется петля длиной 60-65см.


Важно! Российский 6мм репшнур, популярная «шестерка», хорошо знакомый всем тем, кто давно ходит в горы – изделие низкого качества и потому категорически не рекомендуется к использованию в системах связанных со страховкой и самостраховкой.
Однако не любой даже фирменный репшнур годится для этих целей.
Например, как показывает моя практика, 7мм репшнуры распространенной у нас фирмы Tendon (в прошлом Lanex) несмотря на отличные прочностные характеристики, имеют слишком жесткую оплетку и плохо работают в качестве «автоблока» и других схватывающих узлов даже на 11мм. статических веревках.


4.2. Также в качестве «автоблока» хорошо работает стандартная 60см нейлоновая оттяжка.
Рис. 15-16.
Примечание:
Оттяжки из материалов Dyneema и Spectra применять для «автоблока» не рекомендуется! Это опасно! У этих материалов очень низкая температура плавления - всего 147С (начинают размягчаться уже при 100С).
Такой оттяжкой можно воспользоваться только в случае крайней необходимости. При этом исключительно важно спускаться плавно и медленно, чтобы избежать оплавления стропы.

 

V. Работа с «автоблоком». Практические советы из личного опыта:

Несмотря на то, что этот технический прием нельзя отнести к категории сложных для освоения, необходимо немало потренироваться, для того чтобы научиться надежно работать с автоблоком.
Так же как и любой другой технический навык, освоение автоблока требует наработки и опыта!

Важно! На начальных этапах освоения работы с автоблоком обязательно использование верхней страховки!



● Количество оборотов узла зависит от диаметра и других свойств репшнура и спусковой веревки. Здесь общие правила аналогичны правилам работы с любыми другими схватывающими узлами:
● Тонкие и скользкие веревки, вокруг которых вяжется узел, требуют больше оборотов для надежного срабатывания автоблока.
● Чем мягче репшнур – тем лучше он «схватывает».

● Для надежной работы при спуске по 10-11мм веревке обычно требуется 4-6 оборотов 7мм. репшнура.

● Для двойной веревки может быть достаточно 3-4 оборотов.

● Для тонкой одинарной веревки – 5-6 оборотов.

● Минимальное количество оборотов - 3

● Обороты репшнура должны ложиться на основную веревку плотно и без зазоров примыкать друг к другу.

● В целом, узел должен быть завязан плотно, но не очень туго. См. рис 1, 7, 9,14.

● При работе на альпинистских маршрутах я использую более прочную петлю из 7мм репшнура. Она же, при необходимости, может использоваться для вязки других схватывающих узлов (например, для работы в полиспасте). Такой репшнур хорошо работает на даже на 8мм веревках.

● Но для тонких веревок все же лучше подходит 6мм репшнур. Поэтому при работе на ски-туре и хели-ски, где обычно применяются самые тонкие веревки (7-8мм), я использую «шестерку».
Такие же рекомендации дает Ассоциация Горных Гидов в Канаде (ACMG). Для примера, на рис.17-18 показан «автоблок» из качественного 6мм репшнура, который прекрасно держит на 7мм веревке.

● Во время спуска, контролирующая рука должна находиться над узлом и сжимать веревку также как во время обычного спуска. Рис.19, см. также рис. 10.

 

● Самая характерная ошибка на начальных этапах освоения работы с «автоблоком» это недостаточное ослабление узла при спуске.
По этой причине узел периодически «схватывает» веревку, в результате чего спуск получается неравномерный и «дерганый».
Для того чтобы спуск проходил плавно и без рывков необходимо довольно сильно ослабить узел давлением контролирующей руки сверху, и удерживать его в таком ослабленном состоянии на протяжении всего спуска.

● На технически сложных маршрутах я использую «автоблок» даже при спуске с верхней страховкой.
«Автоблок» позволяет остановиться точно в том месте, где мне нужно, например, для того чтобы убрать лежащий внизу «живой» камень или поправить зацепившуюся дюльферную веревку и т.п., а так же повышает безопасность спуска и облегчает работу страхующего.

● «Автоблок» совершенно незаменим в спасательных работах подручными средствами в тех случаях, когда нет возможности обеспечить верхнюю страховку для спасателя спускающегося дюльфером с пострадавшим. «Автоблок» надежно срабатывает и держит при спуске двух человек как по двойной, так и по одинарной веревке. Здесь я немного забегаю вперед, так как организация спуска спасателя с пострадавшим дюльфером – это тема одной из будущих заметок.
Но все же решил включить это фото для демонстрации возможностей «автоблока».
Рис. 20.

Часто задают вопрос: «Можно ли использовать для подстраховки спуска другие виды схватывающих узлов, расположив их ниже спускового устройства также как и «автоблок»?

В принципе другие виды схватывающих узлов (пруссик, «австрийский» или обмоточный и т.д.) тоже работают в такой конфигурации, но уступают «автоблоку» практически по всем позициям. Я довольно много экспериментировал со всеми известными мне схватывающими узлами и пришел к выводу, что «автоболк» существенно превосходит остальные узлы по всем главным показателям:
● Легче и надежнее схватывает
● Легче ослабляется после нагрузки
● Меньше подвержен нежелательным схватываниям во время спуска
● Легче и быстрее завязывается и развязывается

В качестве резюме ко всему сказанному выше хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что грамотная
работа с "автоблоком" очень существенно повышает безопасность спуска по веревке - этот способ не является панацеей.
Также как и любой другой вид самостраховки и страховки "автоблок" не может дать 100% гарантии потому, что в горах всегда существуют факторы опасности, которые человек не может проконторолировать.

VI. Литература по «автоблоку».

Мне долго не удавалось найти серьезные публикации на эту тему. Поэтому вся приведенная выше информация основана, главным образом на моем личном опыте.
Только несколько дней тому назад. когда эта статья уже была закончена, наткнулся в cети на отличный спелеосайст www.sumgan.com и обнаружил там фундаментальное исследование создателя сайта Константина Серафимова посвященное этой теме: «Схватывающий под ФСУ ("Friction hitch below")» http://www.sumgan.com/srt/descriptions/Friction-hitch-below.htm

На этом сайте также много других очень интересных и полезных статей по веревкам и страховке. Очень рекомендую ознакомиться всем, кто регулярно доверяет свою жизнь веревке и хочет глубже вникнуть в вопросы безопасности.

В заключение хочу поблагодарить моих друзей и учеников, камчатских альпинистов
Валентина и Настю Яковенко, за помощь с фотографиями для этой статьи. Спасибо, ребята!

 



 

 

 

Комментарии  

 
0 #1 Stepka 24.10.2012 18:28
Режим экономии, а на веревках ГРЫЖИ! Возможно ли восстановить веревку, связать шнуры сердцевины, естественно, чтоб узлы не совпадали, а главное натянуть и наклеить на небольшой участок новую оплетку, может намотать что-то что или нашить, как и чем лучше приклеить? Скорее всего это запрещено, но может все же существует благополучный практический опыт? :sad: sad.gif :sad: sad.gif :sad: sad.gif
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить